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... 諸位看官大家好，準點準時，準時準點，大師芳華欄目又跟大家見面了， 今兒跟大家聊點什麼呢？ 咱就聊聊魯迅先生的故事。 在民國的熠熠星空之中，魯迅先生絕對是最閃亮的那顆。 應該，沒有哪位大師能像他一樣受到國人如此狂熱的追捧。 更沒有哪位文豪的文章，讓學生們從三年級背到高中。 在大部分國人的心中，魯迅永遠是一個高冷、鋒銳、深沉的中年大叔形象。 他的文字永遠是那麼犀利， 他的眼神永遠是那麼的清冷， 他的骨頭永遠是那麼的堅硬。 橫眉冷對千夫指，似乎是他永遠抹不去的烙印。 其實在那張冷峻的面孔背後還有一個不一樣的魯迅先生，一個愛下館子、愛吃零食、愛與孩子玩鬧、愛浪漫的居家先生。 ... 本期，土鱉君就跟大家看一看魯迅先生的老饕生活，探訪一下那些不一樣的文豪芳華。 ///// 獎牌算個啥？美食為大。 1902年，魯迅先生自江南礦務鐵路學堂開礦專業畢業，結束了在國內的學習生活。 按照礦鐵學堂的規矩，但凡成績優異者，在畢業之時，校方將授其一枚金質獎章，以資鼓勵。 迅哥兒有幸成為了第一個奪取金牌的畢業生。 先生拿到金牌後，轉身就跑進了典當鋪，用沉澱的榮譽換來了幾個銀角子，直奔了夫子廟。 在書店裡買了幾本心儀已久的書之後就跑到買零食的鋪子裡買了一堆零食，最後還沒忘記在菜市里買上一串通紅通紅的辣椒。 在零食和辣椒的陪伴之下，魯迅先生熬過一個又一個的苦讀長夜，考取了公派日本留學生。 在先生貧寒的少年時代，並沒有什麼大餐可以讓他大塊朵頤，能吃上一頓什錦蛋就算是改善生活了。 先生什錦蛋的做法脫胎於清代食譜《食憲洪秘》中的「肉幢蛋」。 先將雞蛋開一小口，將蛋黃、蛋清統統倒出與火腿、蝦仁、肉末、筍丁一起攪勻之後，再倒入蛋殼之中，用火蒸熟，剝皮之後再橫切成塊裝盤，看上去五彩繽紛很是喜人。 在日本時，魯迅時常用這道菜招待朋友，黃侃、許壽裳等人都讚不絕口。 ///// 過年燉只雞也是個好主意 早年的魯迅先生手頭並不那麼闊綽，能吃上一隻好雞，那絕對是一大快哉的幸事。 先生最喜歡吃紹興本土的扣雞，他的日記中曾詳細的記錄下這種鄉土味十足的做雞方法。 將越雞洗凈，入滾水汆燙，待晾涼之後剁大塊，皮朝下垛於碗中，將醬油、料酒、白糖、麻油調和澆到雞上，入籠蒸半小時，。 出鍋後，再將蒸出的水復入鍋內勾芡勾芡，並將雞肉倒扣盤中。 芡成澆到雞肉之上，便可以大塊朵頤。 無論是在北京、上海，魯迅先生時常製作這道來自家鄉的風味，每逢母親寄來紹酒、越雞，他必親自下廚燒制，並喊來三、五好友小酌一番。 1929年除夕，魯迅先生邀請作家柔石到家裡來吃年夜飯。 席間，二人談論起國民政府廢除舊曆、春節的話題，先生非常「吃貨」的點評道，「但既說是新年，燉只雞吃吃，也是個好主意。」 ... ///// 吃遍老北京 1912年，魯迅先生應時任教育總長蔡元培先生的邀請，北上京師就任教育部僉事，開始了長達14年的「北漂」生活。 在這段光景中，魯迅先生幾乎吃遍了老北京。 先生的日記里記錄了他去過65家大小、風味各不不相同的餐館，什麼八大樓、八大居、什麼西安飯莊、四川飯店，茲是有名有號的館子，先生幾乎無一遺漏。 京漂頭7年，魯迅先生一直租住在西城區菜市口西南側南半截胡同里的紹興會館裡。出胡同南口，對面就是老北京八大居之一的廣和居。 酒家坐落在一處極大的四合院內，環境清雅安靜、四周正偏房都被分割成大大小小的雅座。在此即能一人獨酌，也可以呼朋喚友，酣暢淋漓。 廣和居以宮廷菜和官府菜式文明，經常推出x家家廚出品的獨特菜式，神秘感十足。 拿手好菜有來自於前清大學是潘世恩家廚的「潘魚」，還有來自晚清重臣曾國藩家廚的「曾魚」。 這些系出名門，噱頭十足的美食，足以吸引文人雅士和達官貴人來此滿足好奇心和虛榮心，一時間廣和居竟成為了知識分子咸聚的「雅地」。 尤其是一道出自大學士潘世恩家廚的「潘魚」讓廣和居興隆一時。 住在附近的魯迅先生自然也是店裡的常客，他十分喜歡潘魚、火爆腰花和川味辣魚粉皮幾道好菜。但在先生日記中出現率極高的，卻是一道甜品-三不沾。 三不沾官名桂花蜜，這是一道地道河南風味小吃。 ... 早年間，由河南籍御廚帶入宮廷，御膳房散夥後又流入了廣和居。 三不沾用雞蛋、白糖和澱粉炒制而成，油大糖多。 這種似羹非羹，似糕非糕的北方甜品一不沾碗底、二不沾筷子、三不沾口齒。瞧上去色如金桂，嘗嘗看味甘似蜜糖，既能解饞又能解酒。 魯迅先生的歡宴總以此菜收尾，大家分食之後，各回各家。 京漂期間，魯迅先生最好的朋友是郁達夫先生，二人同時好酒之人，經常湊一塊開懷暢飲。 無論是廣和居、同和居還是東興樓、正陽樓都曾留下過二人酩酊大醉、相扶高歌而去的身影。 但無論吃到哪裡，二人的桌上總少不了一盤傳統魯菜-爆炒腰花來下酒。 ... 特別是廣和居的腰花，曾得到過先生極高的讚揚。 按說炒腰花是不需要飛水的，只需要旺火熱油快速爆炒即可。 但人家廣和居炒腰花卻要同時架起兩口大鍋，一鍋坐水，一鍋燒油。 腰花先焯水，微微打卷之後，才迅速放到油鍋中爆炒。這樣先水後油做出的腰花能夠把水分牢牢鎖住，爽脆十足，嚼起來咯吱咯吱的響個不停，很有下酒的樂趣。 ///// 最愛那似火的味道 除了京派魯菜和四川飯店的川菜之外，魯迅先生也時常光顧杏花村、頤薌齋這兩家紹興館子。 杏花村、頤薌齋皆是山陰幾百年的老字號，早在順治時就在紹興名聲鵲起，後跟隨著紹興師爺的腳步來到四九城安營紮寨，成為江浙鄉黨們的聚會之地。 杏花村擅溜鱔片，頤薌齋紅燒魚唇和燴海參以看家，除此之外還有些馬蘭頭、茴香豆、香乾、熏魚之類的越鄉小菜，但二店最拿得出手的還是那碗梅乾菜扣肉。 ... 說起梅乾菜扣肉，絕對是浙江菜的當家花旦之一，以切得細碎如米的梅乾菜蒸五花三層的肥豬肉。菜成後，濃油赤醬、咸香撲鼻，咬上一口肥而不膩，入口即化。 浙江人口淡並沒有吃辣的習慣，梅乾菜扣肉基本都以咸鮮口為主。 但魯迅先生偏偏要在菜里放幾顆通紅的辣椒。 1918年，魯迅在《新青年》發表了《狂人日記》，當時還算是同一個戰壕的胡適之先生對此文大加稱讚，為其撰寫書評，稱之為「現代小說的開山之作」。 魯迅先生聞言十分高興，在紹興會館設宴答謝適之先生，開門第一菜就是這道私家定製的辣椒梅乾菜扣肉。 胡適之先生是安徽人，非常喜歡這道獨具一格的風味，很快就將這盤扣肉風捲殘雲。 吃完之後，他好奇問先生，「據我所知浙江人並沒有吃辣的習慣，為什麼先生卻是例外？」 魯迅先生笑著跟適之先生說，「我們紹興人確實沒有吃辣椒的習慣，我也是以此物消困。每當夜深人靜、天寒人困之時，我就弄一顆辣椒丟到嘴裡嚼上一嚼，登時額頭冒汗、困意全消，就又可以拿起書本了。時間一長就慢慢的養成了無辣不歡的習慣，所有的菜里都要放辣椒才行。適之先生，你也可以試試這個方法。」 ///// 我也喜歡蒼蠅館子 除了經常去廣和居、東興樓、正陽樓、便宜坊這些大館子之外，胡同市井裡的一些蒼蠅館子也時常出現在魯迅先生的日記中。 當時的教育部坐落在西單附近的教育街上，也是個商家薈萃的繁華之所。 中午時分，下了班的魯迅先生經常會喊上幾個好友到附近的小飯館裡喝點小酒，吃頓便飯。 他曾經拉著畫家陳師曾和好友齊壽山一起到位於西長安街附近的一家名叫龍海軒的小館子裡吃軟炸豬肝，也曾叫著二人到一家名叫和記的小館子裡吃牛肉麵條。還曾相約到不知其名的東北菜館吃燉吊子、酸菜燉血腸、燒乾豆角、燒茄子。 茲要是才好吃，有沒有名氣無所謂，有沒有廣廈無所謂，躲在犄角旮旯里照樣能翻到你。這是一個頂級老饕必備的基本素質。 ///// 福建沒有好吃的 1926年，魯迅先生用《死地》、《記念劉和珍君》兩篇文章，向世人揭露了段合肥槍殺學生的暴行。引得那皖派軍閥惱們羞成怒，逼他遠走廈門大學。 在廈期間，先生的日記里不再記錄哪裡哪裡好吃，而開始寫如何如何難以下咽。 連當時鷺島最有名的上有天，也難以倖免。 他曾說過，「此地風景極佳，但食無極樂。」 他曾寫到，「廈門人大概不大能做飯也。」 也曾提到，「此處最不便的是飲食，飯菜依然不好。」 尤其是閩菜常用的紅糟，特別不對先生的味蕾，他在日記中恨恨的寫道，「有所謂紅糟者亦不美也。」 就連魯迅先生非常喜歡的魚翅做成佛跳牆之後，也不入先生的口，還不如紹興同興樓清燉來的好吃。 ... ///// 上海還是蠻不錯的 可能是吃不慣的原因，在廈門大學短暫停留之後，先生就輾轉廣州去到了上海。這一呆就是九年，直到36年與世長辭，先生再也沒有離開過十里洋場。 上海臨近盛產大閘蟹的陽澄湖。 所以每到丹桂飄香，餐桌上總會比北京多一道橫行的美味。 ... 魯迅先生非常喜歡吃螃蟹，每逢秋風起，「食蟹兩枚」、「自食蟹四枚」這樣的字眼就會經常出現在先生的日記之中。 體型大的隔水清蒸，品的是個鮮美； 體型小的一斬為二，裹上面粉紅燒，吃的是個濃油赤醬。 先生還將這兩種食蟹的方法詳細的記錄在日記之中。 有道是，獨樂不如眾樂樂，每逢金秋，大閘蟹上市，先生必喊上三五好友來帶家中一起吃蟹，賞菊，酩酊大醉散去。 除了應景的螃蟹之外，先生也喜歡經年的乾貨。 在滬上，火腿、板鴨、乾貝、筍乾等浙江地區生產的乾物，統統被歸為南貨一類，先生極其喜歡這些產自家鄉左近的風味。 他尤其喜歡火腿，還曾自己開發出很多火腿的吃法。 ... 他曾在日記中提到，無論是雲南的宣威火腿、安徽的皖花火腿還是東陽雪舫蔣腿統統是下鍋清蒸，太過千篇一律。 他嘗試著用瑤柱吊湯清燉，蘸著胡椒大塊朵頤，也是另有一番風味。 對此他還頗為自豪的將此方法教給了好友川島。（川島是個太原人。） 先生還是喜歡下館子。 什麼陶樂春、六合館、言茂源、東亞酒樓、知味觀，有大大小小三十家有餘的菜館輪番出現在先生的日記之中。 川菜、本幫菜、杭幫菜、西餐不勝枚舉，紅燒肉、叫花雞、醋魚也依次登場。 出人意料的是，先生最喜歡去的卻是主打豫菜的館子—梁園致美樓。 梁園，本是漢景帝的胞弟梁孝王劉武在河南商丘修建的皇家園林，因劉武好賞吟風月，引來了大量的墨客競相前來，司馬相如、羊勝等人都曾在此長住，直到數百年之後李太白也流連忘返。 酒店以此典為名，自然是要吸引滬上的文人雅士到此聚會，想必老闆也不是一個俗人。 他家的豫菜以鮮香軟爛的扒燉為主，又吸收了軟炸、焦熘、糖醋等魯菜技法，鹹淡適宜，頗對久居北方的先生的胃口。 34-35一年之間，魯迅先生曾五次在梁園大擺筵宴，他每來過來總少不了三鮮鐵鍋蛋、醋椒肚絲湯、炸核桃腰、糖醋軟熘鯉魚焙面這四道菜。 後來，梁園乾脆將這四道菜湊成一席，稱其為「魯公筵」，保留至今。 梁園不僅可以堂食，還提供上門做家宴的服務。 如家中有貴客，託人給飯店說聲，不一會的功夫就有廚子帶著傢伙事兒敲門。 先生的日記中記載，好友曹靖華曾從老家河南盧氏縣給他郵寄來四枚上好的猴頭菇和一盒羊肚菌。先生從來沒見過這樣的蘑菇，不知道如何烹飪。 因此物來自河南，喊梁園的廚子到家中現場製作絕對是個好主意。 只見那豫菜大廚進到先生家的廚房，一番刀光火影。 不一會，端出一道白扒猴頭，先生品嘗之後大喊鮮美，從此對猴頭念念不忘。 ///// 啖甜點若嘗大宴 很多人都知道，先生的文章大都是在寂靜的深宵所成，似乎早在學生時代，魯迅先生就養成了熬夜讀書、寫字的習慣。 辣椒和菸絲是先生熬過漫漫長夜的精神武器。甜點是化解辛辣對胃部刺激的妙物，因此先生的書桌前總也少不了一盤點心。 在很多紀念先生的文章中，都曾寫過先生夜半嘴饞偷吃柿霜糖的段子，也曾寫過先生一晚上能啃三個大梨的往事。 早在日本留學時，先生就特別喜歡吃藤村家的栗饅頭和羊羹，尤其是紅豆、板栗、粗糖製成的煉羊羹更是讓先生心心念念的珍饈。 ... 先生在日記里記錄了第一次吃羊羹時的感受，初聞羊羹二字，他還以為是羊肉做的羹湯，腦海之中幻化出一個腥膻的印象。誰知真正吃到嘴裡的確實細膩的豆沙和酸甜的山楂糕口感，這種意識和實物之間的反差讓先生難以忘記。 回國之後，先生還時常回想起羊羹的味道，曾托日本的舊友給他寄來幾盒祭祭自己的五臟小廟。 來到北京後，先生在起居室里安置了一個大大的書架。在架子最下面一層放了一個福州產八角脫胎漆盒。 ... 盒裡藏的不是私房錢，而是先生喜歡的私房點心。 當時稻香村（蘇州）的老店離先生住的紹興會館不遠，從教育部下班之後，魯迅先生經常從西單拐到大柵欄去買兩盒點心再回家。 在先生的日記中，單1913年-1915年期間，稻香村就出現了14次之多，稻香村諸多名點之中，先生尤愛軟中帶脆的紅糖薩其馬。連愛子海嬰想吃一塊他都不捨得分享。 除了稻香村之外，東交民巷法國糕點行的奶油蛋糕、房內朱安夫人做的油炸白薯餅、酥沙軟糯的聞喜煮餅皆是先生盒中的愛物，沒到夜色闌珊，他總會摸著黑拿出一塊塞到嘴裡，細細的咀嚼。 到了上海，中西甜點更是琳瑯滿目，什麼是綠波廊的桂花拉糕、眉毛酥，哪是凱司令的哈斗、栗子蛋糕，先生自是來者不拒。 尤其是一種名叫「倫教糕」的糯米點心十分合先生的味蕾。 倫教糕來自美食之鄉順德，用發酵的糯米漿、白糖、桂花蒸製而成。 切成薄片食用，鬆軟滑甜，清香撲鼻。 魯迅先生在《弄堂生意古今談》一文中曾提到此糕，在寫《臨時雜文》說此糕已變為紅、白兩色，確是心頭之好啊。 ///// 最難忘的是那一縷鄉愁 先生的文章不僅可以讀出尖利的投槍和匕首，也能讀到那抹化不開的鄉愁。 《故鄉》中的西瓜、青豆筍絲、醬油蔥絲湯，《社戲》里的羅漢豆，《孔乙己》中的花雕配茴香豆，《風波》里的蒸乾菜，甚至百草園裡的覆盆子都著實讓上語文課的土鱉君大流涎水。 最是那故園鄉野之中的美味讓先生最難以釋懷。 ... 正如先生在《朝花夕拾》前言中所說，「我有一時,曾經屢次憶起兒時在故鄉所吃的蔬果：菱角，羅漢豆，茭白，香瓜。凡這些，都是極其鮮美可口的；都曾是使我思鄉的蠱惑。 ///// 柔情的先生 我們經常在先生的前面冠以xx家、xx家的名號，其實先生也是一個活生生的人，在他唇槍舌劍、金剛怒目的背後，也有一個甜蜜的家庭和一個愛吃的雅好。 翻開先生的日記，會發現很多很多浪漫和柔情，也會發現袍澤與孝子。 其實，一位不一樣的魯迅更值得去了解。 ...

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